Stachelbeerbuschformation. Steigerung des Ertrags von Stachelbeeren

Stachelbeerbuschformation. Steigerung des Ertrags von Stachelbeeren

Geheimnisse der "nordrussischen Trauben". Teil 2

Lesen Sie den vorherigen Teil des Artikels: Stachelbeeren: vorteilhafte Eigenschaften, Wachstumsbedingungen


Eine Mischung aus Gitter und Klassikern

Wenn es auf einem Gitter gezüchtet wird, wird angenommen, dass die Anzahl der Zweige begrenzt ist und der Busch selbst dadurch flach genug wird und keine nicht vertikalen Zweige darin sein können. Das ist nicht sehr gut, weil Es ist schade, gute horizontale Zweige zu entfernen, die aus irgendeinem Grund nicht vertikal ausgerichtet werden können, und der Ertrag ist etwas niedriger als er hätte sein können.

Nachdem ich mit verschiedenen Spalieren experimentiert hatte, modifizierte ich die Spaliertechnologie etwas und setzte mir das Ziel, auf dem gleichen Platz, den ein durchschnittlicher Stachelbeerbusch einnimmt, eine größere Anzahl von Fruchttrieben zu bilden, um den Ertrag zu erhöhen, ohne dies zu vergessen Licht oder Belüftung des Busches.

Infolgedessen nahmen die Büsche sowohl vertikal als auch horizontal den maximal möglichen Platz ein.

Also, über die Merkmale der Formation:

  • In der Anfangsphase der Entwicklung (in den ersten zwei Jahren) bilde ich auf übliche Weise einen Busch.
  • im dritten Jahr - wie gewohnt: Ein zuverlässiger quadratischer Zaun mit einer Höhe von 30-35 cm wird um den Busch herum installiert (dies ist bei Lamellen nicht möglich, da eine große Anzahl von Zweigen mit Beeren keinen Lamellen standhalten kann) ein Ergebnis, bei dem die Zweige gleichmäßig in ihr verteilt sind; falls erforderlich, wird ein Teil der Zweige gebunden;
  • im vierten Jahr wird in diesem Zaun eine 2 m hohe Holzkonstruktion installiert, die dem Buchstaben P ähnelt, an den ein Teil der geeigneten Triebe gebunden ist;
  • im fünften Jahr wächst ein weiterer Zaun um den Busch mit einem Durchmesser, der viel größer als der erste ist, und einer Höhe von 50-60 cm; Alle Äste sind gleichmäßig verteilt: Ein Teil ist an ein vertikales Gitter gebunden, ein Teil liegt am unteren Zaun, ein Teil am oberen.

Ich habe die Höhen aller Holzkonstruktionen ungefähr benannt, weil Hier müssen Sie jede Sorte und jede Pflanze einzeln betrachten. Infolgedessen sollte das Hauptziel erreicht werden: die Bildung einer großen Anzahl von Zweigen mit guter Beleuchtung und Belüftung.

Ich werde die positiven Aspekte meiner Methode zur Bildung einer Stachelbeere nennen:

  • Erhöhung des Ertrags pro Flächeneinheit um mindestens das Doppelte, wodurch die für diese Kultur zugeteilte Fläche verringert werden kann;
  • Verbesserung der Qualität von Beeren: Sie sind größer und süßer, da die Triebe besser beleuchtet werden.
  • das Wachstum stärkerer Triebe, die anfangs schon viel resistenter gegen Krankheiten sind und einen größeren Ertrag erzielen können;
  • spektakuläres Aussehen der Büsche: Zum Zeitpunkt der Blüte und Frucht sehen sie zumindest fabelhaft aus, und jeder, der vorbeikommt, bewundert sie.

Vergessen Sie nicht die negativen Aspekte:

  • Diese Technik kann nicht für nicht frostbeständige Stachelbeersorten verwendet werden.
  • Das gleichmäßige Verteilen und Binden von Zweigen nimmt viel Zeit in Anspruch.
  • Infolge des Vorhandenseins einer großen Anzahl von Zweigen im Busch wird der Schnittprozess mühsamer und gefährlicher (unter dem Gesichtspunkt, eine zusätzliche Dosis Dornen auf die Hände und andere Körperteile zu bringen).

Trotz einiger Schwierigkeiten bei der Bildung züchte ich jetzt alle Büsche nur auf diese Weise und glaube, dass eine signifikante Steigerung der Quantität und Qualität der Ernte (sowie der Auffälligkeit der Büsche selbst) ein ausreichender Grund dafür ist diese.

Was sind die Geheimnisse der reichlichen Fruchtbildung?

Um hohe Erträge an Stachelbeeren zu erzielen, müssen Sie bestimmte "Spielregeln" befolgen, da Sie sich sonst nicht mit einem hohen Ertrag an köstlichen Beeren rühmen müssen. Ich werde die Hauptbedingungen für hohe Fruchtbildung auflisten:

  • Verdickung von Büschen und Pflanzungen verhindern;
  • rechtzeitigen Anti-Aging-Schnitt durchführen;
  • bemühen sich, einen Busch mit ungleichmäßig gealterten, gut entwickelten und gut platzierten Zweigen zu schaffen;
  • bei schwach verzweigten Sorten, um im Sommer Triebe zu kneifen (Ende Juli - Anfang August); Sie können dies bei anderen Sorten tun: Diese Technik hilft, die Anzahl der Blütenknospen an Zweigen unterschiedlichen Alters zu erhöhen.
  • Machen Sie es sich zur Regel, das Auftreten von Krankheiten und das Eindringen von Schädlingen zu verhindern. es ist einfacher als danach, mit ihren Konsequenzen umzugehen;
  • Füttern Sie die Büsche intensiv, da Stachelbeeren eine intensive Kultur sind, was bedeutet, dass sie dem Boden viel mehr Nährstoffe entnehmen als beispielsweise Johannisbeeren, und ihnen die angenehmsten Entwicklungsbedingungen bieten.
  • Es ist unbedingt erforderlich, die Büsche zu mulchen, um die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten, das Wurzelsystem im Winter zu schützen und im Sommer günstige Bodenbedingungen zu schaffen.

Um die Beeren süßer zu machen

Der Geschmack von Beeren derselben Stachelbeersorte hängt sehr stark von den Wachstumsbedingungen ab, was bedeutet, dass Ihre Stachelbeere genauso gut schmeckt wie ihre Stachelbeere, obwohl natürlich auch die Wahl der Sorte eine wichtige Rolle spielt . Also, wenn Sie süße Beeren bevorzugen:

  • Wählen Sie Sorten mit hoher Schmackhaftigkeit.
  • Versehen Sie jeden Zweig mit maximaler Beleuchtung.
  • Stachelbeeren nur auf sehr fruchtbaren Böden anbauen und regelmäßige Fütterung nicht vergessen;
  • Lassen Sie der Pflanze keine Nährstoffe fehlen (zu Beginn der Vegetationsperiode wird Mitte Juli eine ausreichende Menge Stickstoff benötigt - Phosphor, Ende Juli - Kalium);
  • 2-3 Blattdüngung mit Düngemitteln mit Mikroelementen und Huminaten durchführen; Ich bevorzuge "New Ideal" als solchen Dünger;
  • Lassen Sie nicht die geringsten Anzeichen einer Krankheit zu - Stachelbeerbeeren, die an Mehltau erkrankt sind, haben einen sehr mittelmäßigen Geschmack;
  • zu Beginn und in der Mitte der Vegetationsperiode mit Epin-Wachstumsstimulans besprühen;
  • Lassen Sie die Früchte nicht überreif werden: Wenn sie überreif sind, nimmt der Zuckergehalt ab und der Geschmack der Beeren verschlechtert sich.

Svetlana Shlyakhtina,
Jekaterinburg Stadt


Stachelbeerbuschformation. Steigerung des Ertrags von Stachelbeeren - Garten und Gemüsegarten

Stachelbeerpflege.

Stachelbeeren enthalten Zucker, Trockensubstanzen, Vitamine E, B9, C, P, Säuren. Sie sind reich an Kalium, Eisen. Sie werden roh verzehrt und zur Herstellung von Säften, Sirupen, Gelees, Konfitüren, Marmelade, Marmelade und Getränken verwendet.

Für medizinische Zwecke werden Stachelbeerfrüchte bei Nieren-, Blasen-, chronischer Verstopfungs-, Vitaminmangel-, Stoffwechselstörungen (hauptsächlich mit Übergewicht), Arteriosklerose und Bluthochdruck eingesetzt. Das Vorhandensein von Pektin trägt zur Eliminierung von Kobalt, Strontium, Cäsium und anderen Schwermetallen aus dem menschlichen Körper bei. Der Saft reduziert schmerzhafte Prozesse während der Menstruation.

Stachelbeere wird nicht für Patienten mit Diabetes mellitus und mit einer Verschlimmerung der Ulkuskrankheit empfohlen.

Pomologische Stachelbeersorten zeichnen sich durch die Farbe der Früchte aus. Die charakteristischen Merkmale von Beeren sind ihre Größe, Form, Farbe, Hautfestigkeit, Saftigkeit und Fruchtfleischgeschmack.

Stachelbeere wächst besser auf warm, mittelschwer und gut gedüngt Böden ... In seiner Form ist es baumartig und strauchig. Die häufigste Strauchform. Propagiert sowohl durch Teilen des Busches als auch durch Schichten. Mit einem kleinen Wurzelsystem reagiert es schnell auf jede Bodenbearbeitung und

agrochemische Interventionen. Bei intensivem Wachstum braucht es Feuchtigkeit. Überträgt Halbschatten.

Stachelbeeren brauchen Schutz vor dem Wind - Blumen auf geschützten Büschen ziehen Bienen besser an, und die Büsche selbst leiden weniger unter Frühlingsfrösten.

Die Stachelbeere wird durch Schichtung wie folgt vermehrt. Im zeitigen Frühjahr wird ein gut entwickelter Trieb zu Boden gebogen und mit einer Haarnadel festgesteckt. Wenn vertikale Triebe mit einer Höhe von 10-12 cm aus den Triebnächten wachsen, sind die Schichten Spud. Im Herbst werden die Schichten ausgegraben, entsprechend der Anzahl der Wurzeltriebe in Stücke geschnitten und in vorbereiteten Gruben von 40 x 40 x 40 cm in einem Abstand von 1,5 m hintereinander gepflanzt. Wenn etwa 3/4 gepflanzt wird, ist das Loch mit fruchtbarem Boden bedeckt, in das Sämlinge mit einer Tiefe von 6-10 cm mehr gepflanzt werden als in der Tiefe, in der sie zuvor gewachsen sind. Gleichzeitig werden die Sämlinge gekürzt und lassen ein oder zwei Knospen über dem Boden.

Im Frühjahr nächsten Jahres werden an jedem Busch 5-8 der stärksten Triebe ausgewählt und der Rest herausgeschnitten. Gleichzeitig werden die Triebe um 1/3 verkürzt. Wenn sich im ersten Jahr Seitentriebe an den Zweigen bilden, werden sie im Frühjahr auf ein oder zwei Knospen verkürzt.

Stellen Sie in Zukunft sicher, dass der Busch eine rationale Struktur behält. Daher werden im zeitigen Frühjahr die seitlich überwuchernden Äste um 1 / 3-2 / 3 m verkürzt, die Fortsetzung der Skelettäste - von 1/3 auf die Hälfte, und zu Beginn des Sommers werden alle Nachkommen entfernt.

Im achten Jahr beginnen sie, den Busch zu verjüngen. Jedes Jahr werden zwei Skelettäste herausgeschnitten und durch junge Triebe ersetzt.

Unter dem frühen Frühling graben Stachelbeerboden gedüngt mit Stickstoff (Königskerze, Vogelkot, Harnstoff, Salpeter) und im Herbst - mit Phosphor und Kalium (Superphosphat, Kaliumsulfat, Asche).

Wenn die Beeren gegossen werden, werden die Sträucher mit einer Königskerzenlösung unter Zusatz von Superphosphat (50 g pro Quadratmeter) und Asche (100-150 g) oder Kaliumsalz (30 g) gefüttert.

Büsche sind an Pfähle gebunden oder eingezäunt, um ein Zusammendrücken der Äste zu verhindern.


Stachelbeerbuschformation. Steigerung des Ertrags von Stachelbeeren - Garten und Gemüsegarten

Wichtige landwirtschaftliche Techniken - Beschneiden und Formen von Himbeersträuchern, die zur jährlichen Bildung von Ersatztrieben beitragen, was wiederum zu einem jährlich hohen Pflanzertrag führt. Die überschüssigen und schwächsten jährlichen Ersatztriebe verdicken und erschöpfen den Busch, so dass sie beim Beschneiden entfernt werden. An jedem Busch sind nicht mehr als 10-12 der stärksten und am besten entwickelten Triebe übrig. Bei der Gürtelkultivierungsmethode verbleiben 15 bis 20 Triebe pro Meter des Streifens in einem Abstand von 10 bis 12 Zentimetern voneinander. Dies verbessert die Bedingungen für die Bildung von Knospen und die Bildung größerer Himbeeren im Land.

In Himbeeren im Garten bilden sich in den ersten Jahren nach dem Pflanzen viele Wurzelsauger. Daher müssen Sie sicherstellen, dass sie die Büsche nicht verdicken und erschöpfen. Die Breite des Streifens für die Bandplatzierung sollte nicht mehr als 50 Zentimeter betragen. Überschüssige Nachkommen sowohl in einer Reihe als auch zwischen Reihen werden rechtzeitig entfernt. Das erste Mal, wenn die Triebe mit einer Schaufel beschnitten werden, wenn die Triebe eine Höhe von 10-15 Zentimetern erreichen, das zweite Mal - einen Monat später. Manchmal werden Wurzelsauger als Pflanzmaterial verwendet und selektiv ausgeschnitten.
Nach der Fruchtbildung werden zwei Jahre alte Triebe an der Erdoberfläche ausgeschnitten, da sie die jungen Triebe schwächen, die wachsen, um die Fruchttriebe zu ersetzen. Diese Operation ist gut für das Wachstum von Ersatztrieben.

Bei alten Himbeeren ist es notwendig, die Mitte des Busches auszudünnen, wo sich die ältesten Rhizome mit einer großen Anzahl schwacher Ersatztriebe befinden. In diesem Fall sollten Sie nicht alle Wurzelsauger mit jungen Rhizomen und hoher Produktivität entfernen. Sie ersetzen alte, sterbende und somit nimmt der Ertrag des Himbeerbusches nicht ab. Unter den Trieben, die zur Fruchtbildung übrig bleiben, sollten sich 2-3 Wurzelsauger befinden.

Die Verkürzung eines Fruchttriebs im Frühjahr führt im selben Jahr nicht zu einer signifikanten Ertragssteigerung, trägt jedoch zu einem besseren Wachstum des Ersatztriebs und einer besseren Nährstoffversorgung der zurückgebliebenen Knospen bei. Kräftige Triebe werden zu einer lebenden, gut entwickelten Knospe (um etwa 15 bis 20 Zentimeter) verkürzt, wodurch die schwächsten apikalen Knospen entfernt werden. Schwache Triebe werden stärker verkürzt, so dass die verbleibenden unteren Knospen starke Fruchtzweige entwickeln, die einen großen, besseren Beerengeschmack ergeben. Mäßig hohe Triebe werden mäßig verkürzt - zu starken Knospen. Gleichzeitig werden überschüssige junge Triebe entfernt.

Die meisten Himbeersorten haben hohe Triebe. Unter dem Gewicht der Ernte fallen sie stark auf den Boden, was zu Bruch, Schattierung und Verunreinigung der Beeren führt, insbesondere nach Regenfällen. Solche Triebe müssen gefesselt werden. Dazu wird ein Pfahl zwischen zwei benachbarte Büsche getrieben und die Hälfte der Triebe zweier benachbarter Büsche in einem Fächer senkrecht daran gebunden. Wenn die Triebe nicht sehr lang sind, sondern hängen, ist es besser, sie an einen Pfahl zu binden, der wie verwurzelte Trauben in der Nähe des Busches eingetrieben wird. Wir bauen Himbeeren wie Trauben auf einem Spalier an. Die Form des Gitters kann unterschiedlich sein.


Was ist die optimale Größe des Johannisbeer- und Stachelbeerbusches?

Beschneiden und Formen der Johannisbeerbuchse
Um hohe Ausbeuten zu erzielen, müssen Johannisbeersträucher durch Beschneiden gebildet werden. Dadurch wird die korrekte Entwicklung des Busches erreicht: Es verhindert seine Verdickung, schafft bessere Möglichkeiten für das Wachstum junger Triebe, schließt Bedingungen für die Entwicklung von Schädlingen und Krankheiten aus und erhöht dadurch den Ertrag und die Größe der Beeren.

Der erste Schnitt der Johannisbeeren erfolgt, wie oben erwähnt, unmittelbar nach dem Pflanzen. Der Schnitt eines Fruchtstrauchs erfolgt jährlich. Die besten Zeiten zum Beschneiden und Bilden eines Busches sind Spätherbst und März, wenn die harten Winterfröste bereits vorbei sind, die Büsche aber noch ruhen. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich noch eine 5-10 cm lange Schneeschicht im Garten und Sie können im Garten herumlaufen, ohne den Boden zu verdichten.

Ein richtig geformter Fruchtbusch sollte 12-14 Zweige unterschiedlichen Alters haben. Um einen solchen Busch zu bilden, bleiben in zwei bis drei Jahre alten Büschen aus jungen Trieben nur noch 3-4 Stücke der am besten entwickelten und gleichmäßig im Busch verteilten Büsche übrig, der Rest wird entfernt. Bei der Formgebung ist es wichtig, einen Busch mit möglichst breiter Basis zu schaffen. Je breiter die Basis des Busches ist, desto klarer und nicht verdickter ist die Mitte des Busches. Das aufgehellte Zentrum des Busches fördert eine bessere Reifung der Beeren, die Reifung der Triebe und macht den Busch atmungsaktiv, was wiederum das Risiko einer Infektion mit Mehltau verringert. Die Beeren werden in der Mitte des Busches gebunden und nicht nur an der Peripherie, was beobachtet wird, wenn der Busch dicker wird. Zu diesem Zweck sollte man zur weiteren Fruchtbildung versuchen, kräftige junge Triebe zu hinterlassen, die nach dem Füllen des Lochs näher am Rand des Busches erscheinen. Und die Triebe, die aus der Mitte des Busches erscheinen, werden herausgeschnitten. Entfernen Sie alle schwachen und überflüssigen jungen Triebe und Triebe, die sich sehr nahe am Boden befinden.

Alle kranken und von Schädlingen betroffenen Äste älteren Alters müssen ebenfalls entfernt werden. Durch Glas beschädigte Äste werden durch Schneiden an der Basis entfernt und verbrannt. Durch Mehltau beschädigte Triebe werden, wenn sie sehr schwach sind, ebenfalls an der Basis entfernt. Wenn nur die Oberseiten beschädigt sind, bleiben sie bei Bedarf übrig, indem der obere betroffene Teil herausgeschnitten wird und weitere 2-3 gesunde Nieren entnommen werden. Beim Beschneiden muss es möglich sein, einen jährlichen Zweig zu unterscheiden - eine Flucht vor 2-8 Jahre alten Zweigen. Der Trieb ist normalerweise hellgrün und nicht verzweigt. Ältere Zweige sind viel dunkler gefärbt und haben Zweige.

Bei schwarzen Johannisbeeren werden Blütenknospen hauptsächlich auf das Wachstum des ersten und zweiten Lebensjahres von 3-4 Jahre alten Zweigen gelegt. Um die Erträge zu erhöhen, werden daher die Spitzen der jährlichen Triebe abgeschnitten, wodurch ihre Verzweigung und damit eine Zunahme der Anzahl der Blütenknospen verursacht wird.

Es ist auch notwendig, Äste zu entfernen, die älter als 5-6 Jahre sind. Sie wachsen fast nicht, verzweigen sich schlecht und sind unproduktiv. Mit acht Jahren sinkt der Ertrag des gesamten Busches. Daher müssen Büsche, die älter als 8 Jahre sind, ohne Bedauern entwurzelt und durch junge ersetzt werden, ohne zu vergessen, dass sie sich für gute Früchte bedanken.

Für eine gute Fruchtbildung und eine einfache Pflege sind um die Büsche Stützzweige des Zauns angebracht. Vier Stifte werden um den Busch gehämmert, so dass sich der Busch innerhalb des Platzes befindet, dessen Spitzen die Pfähle sind. Dann wird die Arbeit gemeinsam erledigt. Sie nehmen 4 Lamellen, die etwas länger sind als der Abstand zwischen den Stiften, heben die zum Boden und zum Draht geneigten Äste an oder befestigen die Lamellen mit Bindfaden an zwei Stiften. Die anderen drei Schienen werden auf die gleiche Weise installiert. Ein Busch mit ordentlich erhabenen Ästen endet in einem quadratischen Rahmen: Er sieht gut aus und ist pflegeleicht. Die Höhe der Lamellen und die Höhe des Anhebens der Zweige wird daher vom Gärtner selbst in Abhängigkeit von der Form des Busches geregelt. Aber ich möchte Sie warnen, lassen Sie sich nicht durch zu hohes Anheben der Zweige mitreißen: Gleichzeitig verdickt es sich

Bildung eines Johannisbeerbusches. a) Entfernen von Lügen, Verdickungen, Beschädigungen. b) Entfernung erkrankter Äste.

Den Johannisbeerbusch umrahmen.

Johannisbeerbusch für den Winter vorbereiten. Ein solcher Busch wird den Schnee nicht brechen.


Stachelbeeren: Pflanzen und Pflege im Frühjahr, Sorten, Beschneiden, wie verarbeiten?

Die Stachelbeere gilt als der unprätentiöseste und fruchtbarste Beerenstrauch. Pflanzen und Pflegen ist selten schwierig. Ein Busch kann 40 Jahre lang wachsen und Früchte tragen. Aber damit es mit der Ernte zufrieden ist und die Beeren groß und saftig sind, müssen Sie einige der Feinheiten der Pflege kennen und sich im Voraus auf die Saison vorbereiten. Wie man Stachelbeeren im Frühjahr pflegt, pflanzt und richtig beschneidet?

Der Inhalt des Artikels:

Die besten Sorten von Stachelbeeren

Das Pflanzen von Stachelbeeren im Frühjahr beginnt mit der Auswahl einer Sorte. Nicht alle Gärtner wissen, dass für eine gute Ernte mehrere Sorten nahe beieinander liegen müssen.

Alle Stachelbeersorten können in 3 Gruppen eingeteilt werden:

  1. Nordamerikanisch. Geschätzt für ihre hohe Krankheitsresistenz. Aber die Beeren sind nicht groß, der Ertrag ist nicht sehr hoch. Die Büsche zeichnen sich durch gute Kraft und eine große Anzahl von Trieben aus.
  1. Westeuropäische. Ziemlich launische Sorten, sie haben Angst vor starken Frösten und erfordern eine qualitativ hochwertige Pflege. Sie werden für große und süße Beeren geschätzt. Der Busch gibt nicht viele Triebe und es ist für europäische Sorten schwierig, sich zu vermehren.
  1. Inländischer Hybrid. Die besten Stachelbeersorten für die Region Moskau und die Mittelspur. Sie zeichnen sich durch hohe Winterhärte, gute Fruchtigkeit und Unprätentiösität aus.

Bei der Auswahl einer Sorte sollten auch Sorten bevorzugt werden, die nur wenige oder gar keine Dornen haben. Sie sind leichter zu pflegen und leichter zu ernten. Stachelbeersorten mit vielen Dornen werden am besten als Hecken verwendet.

Die besten Stachelbeersorten für die Region Moskau:

  • • Lebkuchenmann
  • • Frühling
  • • Puschkin
  • • Russisches Gelb
  • • Zuverlässig
  • • Kapitän
  • • Malachit.

Optional können Sie zwischen frühen, mittleren und späten Stachelbeersorten wählen, die Sie während der Sommersaison genießen können.

Stachelbeere: Pflanzen und Pflege

Pflege und Anbau verschiedener Stachelbeersorten unterscheiden sich nicht voneinander. Der Strauch wächst gut auf jedem Boden, auch auf schwerem, lehmigem Sand. Reagiert nur negativ auf saure und feuchte Böden. Aber um eine gute Ernte zu erzielen, ist es besser, einen Ort mit nahrhaftem und leichtem Boden zu wählen. Es ist wichtig, dass der Ort zum Pflanzen von Stachelbeeren sonnig ist, dann sind die Beeren süß und groß.

Wie man Stachelbeeren im Frühling oder Herbst pflanzt:

  1. Es ist notwendig, ein Loch zu graben, das so groß ist, dass die Rhizome der Sämlinge frei passen und gerade ausgerichtet werden können.
  1. In der Mitte befindet sich ein Busch, der mit etwas Kompost bestreut ist. Sie können ein Glas Holzasche hinzufügen. Es ist wichtig, dass der Hals des Sämlings nicht mehr als 5 cm eingegraben ist.
  1. Es ist mit Erde bedeckt, die aus der Grube gewonnen wurde.
  1. Der Sämling muss gut mit Wasser vergossen sein.
  1. Top kann mit Sägemehl, Stroh bestreut werden.

Zum Verzweigen des Busches können Sie die Stachelbeeren sofort beschneiden und die Spitzen der Zweige so kürzen, dass nicht mehr als 5-10 cm über dem Boden verbleiben. Somit übernimmt die Pflanze schnell und gibt eine große Anzahl von Trieben. Der Abstand zwischen den Büschen sollte mindestens 1,5 Meter betragen.

Die Stachelbeerpflege besteht aus regelmäßigem Gießen. Der Strauch reagiert gut auf Bodenausdehnung, dies muss jedoch vorsichtig erfolgen und darf nicht mehr als 5 cm tiefer in den Boden eindringen.

Stachelbeeren im Frühjahr beschneiden

Das Beschneiden ist einer der Schlüssel zur Pflege von Stachelbeeren. Es ist notwendig, verdorbene und kranke Triebe loszuwerden, den Busch zu verdünnen und eine Verdickung zu verhindern. Überschüssige Triebe sind meist der Grund für die Schwächung der Ernährung, die Verschlechterung der Beerenqualität und einen allmählichen Ertragsrückgang. Darüber hinaus sammelt sich unter der dichten Krone überschüssige Feuchtigkeit an und es wird ein günstiges Umfeld für die Entwicklung von Pilzkrankheiten geschaffen.

So beschneiden Sie Stachelbeeren im Frühjahr richtig:

  1. Das Ausdünnen des Busches erfolgt am besten, bevor sich der Saft zu bewegen beginnt. In der mittleren Spur ist dies März.
  1. Zunächst werden beschädigte, krumme, kranke und trockene Triebe entfernt. Dann wird aus den Überresten ein Busch gebildet.
  1. Die Buchse kann mehrstämmig oder auf einem Stamm ausgebildet sein. Die Wahl hängt weitgehend von der Sorte und ihrer Höhe ab.

Schema des Beschneidens von Aecnoy an einem Stamm:

Die Bildung eines Busches an einem Stamm ist gut für große Sorten geeignet. Pflege ist einfacher, der Busch erweist sich als ordentlich. Es ist bequem, dornige Sorten zu pflegen und zu ernten. Aber die Anzahl der Beeren nimmt mit einem solchen Schnitt ab.

Stachelbeeren im Frühjahr mit einem Busch beschneiden:


Strauchbildung geeignet für niedrig wachsende Stachelbeeren. Die optimale Anzahl von Zweigen für eine erwachsene Pflanze beträgt 25 und sie sollten unterschiedlichen Alters sein. Die Ernte fällt auf Triebe im Alter von 3 bis 7 Jahren, daher muss im Voraus ein Ersatz vorbereitet werden.

Stachelbeerverarbeitung im Frühjahr

Die Pflege von Stachelbeeren im zeitigen Frühjahr besteht in der Behandlung von Krankheiten und Schädlingen. Vor der Verarbeitung von Stachelbeeren im Frühjahr müssen alle erkrankten Zweige nach dem Beschneiden und die Trümmer unter den Büschen gesammelt und verbrannt werden. Lösen Sie den Boden unter der Stachelbeere.

Das häufigste Problem ist Stachelbeer-Mehltau. Es gehört zu Pilzkrankheiten und verschwindet nicht von alleine, was häufig zum Tod von Beerensträuchern führt. Die Verarbeitung von Stachelbeeren im Frühjahr aus Mehltau kann mit Kupfersulfat erfolgen. Bereiten Sie dazu eine Lösung mit Waschseife vor und sprühen Sie diese ein. Für 100 gr. Seife benötigen Sie einen Eimer Wasser und 10 gr. Vitriol. Die Verarbeitung mit Asche und Königskerzeninfusion hilft gut. Sie können auch Chemikalien verwenden, die in Fachgeschäften verkauft werden.

Viele Probleme werden durch die Verarbeitung von Stachelbeeren im Frühjahr mit kochendem Wasser gelöst. Es zerstört Pilzsporen, pathogene Bakterien und erhöht die Krankheitsresistenz. Die Verarbeitung muss im zeitigen Frühjahr erfolgen, sobald der Schnee schmilzt. Es ist notwendig, einen Eimer Wasser zu kochen und den Busch mit einer Kelle zu gießen. Es ist wichtig, nicht lange an einem Ort zu wohnen, um die Rinde nicht zu verbrennen. Die optimale Zeit beträgt bis zu 5 Sekunden für jeden Zweig. Wenn das Wurzelsystem hoch ist, ist es ratsam, Sperrholz-, Schiefer- oder Folienplatten unter der Stachelbeere zu verteilen.

Eine kompetente Pflege der Stachelbeeren im Frühjahr ist der Schlüssel zu einer guten Ernte. Die Vorbeugung von Schädlingen und Krankheiten wird nicht viel Zeit in Anspruch nehmen, aber die Sommerprobleme erheblich reduzieren und offensichtliche Probleme beseitigen.


Landefunktionen

Büsche können im Frühjahr und Herbst an einem festen Ort gepflanzt werden.


Stachelbeeren pflanzen

Im ersten Fall muss jedoch auf die kurze Zeit zwischen dem Auftauen des Bodens und dem Anschwellen der Knospen geachtet werden. Es ist ziemlich schwierig, die Frist einzuhalten. Eine späte Landung wirkt sich negativ auf die Überlebensrate aus. Erfahrene Gärtner bevorzugen daher den Herbst. In diesem Fall erfolgt die Pflanzung 4-6 Wochen vor Frostbeginn - dann hat der Stachelbeerbusch Zeit, junge Wurzeln zu sammeln und an einem neuen Ort Wurzeln zu schlagen.

Bei der Landung Das Intervall zwischen benachbarten Büschen muss eingehalten werden... Bei kompakten Sorten reicht ein Abstand von 1 m, bei Gesamtsorten 2 m. Die Größe der Pflanzlöcher hängt von der Größe der Pflanze ab. Für einjährige oder zweijährige Sämlinge ist ein Graben perfekt, dessen Durchmesser und Tiefe einen halben Meter beträgt. Um den Busch mit Nährstoffen zu versorgen, werden Düngemittel auf die Grube ausgebracht:

  • 10 kg verrottete organische Substanz (Gülle, Laub, Unkraut ohne Samen)
  • 100 g Holzasche
  • 50 g doppeltes Superphosphat
  • 40 g Kaliumsulfid.

Bevor Sie mit dem Pflanzen der Stachelbeeren beginnen, müssen Sie alle getrockneten Wurzeln entfernen und die Spitzen der Zweige abschneiden. Bei jedem Trieb sollten etwa 5 Knospen übrig bleiben. Es wird empfohlen, die Buchse leicht schräg in das Loch zu legen. Der im Graben verfüllte Boden muss verdichtet werden. Dies verhindert die Bildung von Hohlräumen. Die letzte Stufe ist reichlich Bewässerung.

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Der Arbeitsaufwand für die Bildung der Krone hängt vom Alter der Büsche ab.

Sie müssen Stachelbeeren ab dem Moment beschneiden, in dem der Sämling in den Boden gepflanzt wird. In diesem Fall sollte die Fruchtknospe nicht beschädigt werden. Daher werden die Abschnitte 5 mm über der Knospe in einem Winkel von 50 ° ausgeführt. Der Sämling sollte inspiziert und alle schwachen und beschädigten Stängel sollten abgeschnitten werden. Die verbleibenden Triebe werden vom Boden bis zur dritten oder vierten Knospe gekürzt.

Eines der Merkmale der Stachelbeere ist das schnelle Wachstum neuer Triebe, sodass Sie keine Angst haben müssen, den Schnitt an einem jungen Sämling durchzuführen. Im Laufe des Sommers wird der Strauch Zeit haben, stärker zu werden, ein starkes Wurzelsystem zu bilden und eine große Anzahl von Stielen zu erwerben.

Bis zum frühen Herbst sollte Ihr Strauch ungefähr 3 zweijährige und 3 jährliche Zweige haben.

Trimmen Sie dazu wie folgt:

  • Wählen Sie nicht mehr als sieben der lebensfähigsten, am besten gelegenen Triebe aus den Wurzelhälsen und versuchen Sie, sie so zu schneiden, dass sie etwa 30 Zentimeter hoch sind. Schneiden Sie die restlichen Äste so ab, dass ihre Länge 20 cm nicht überschreitet.
  • Entfernen Sie horizontale Triebe und Triebe, die zum Zeitpunkt des Schnittes noch keine 20 Zentimeter erreicht haben, damit sie nicht auf die Nährstoffe zurückgreifen, die für die Entwicklung stärkerer Zweige erforderlich sind.

Im dritten Jahr nach dem Pflanzen sollten sich auf der Stachelbeere etwa 12 bis 18 Zweige unterschiedlichen Alters befinden, die die Grundlage des Strauchs bilden. Um dies zu erreichen, führen Sie die folgenden Aktivitäten aus:

  • Entfernen Sie erneut alle horizontalen Wucherungen und nicht lebensfähigen schwachen Triebe vollständig.
  • Beschneiden Sie die verbleibenden Zweige 12-15 Zentimeter von oben, insbesondere bei schlechtem Wachstum und verkümmerter Entwicklung der Pflanze.

Im vierten und den folgenden Jahren nach dem Pflanzen wird der Stachelbeerbusch erwachsen und beginnt so viel wie möglich Früchte zu tragen. Daher sollte das Bildungsverfahren während dieser Zeit nicht vernachlässigt werden.

Zu den Schnittmaßnahmen sollte die rechtzeitige Entfernung von verdrehten und nicht lebensfähigen Zweigen gehören. Es ist auch notwendig, junge Triebe und solche, die aus dem Wurzelkragen herausgeschleudert werden, auszuschneiden, um das Wachstum horizontaler Triebe zu verhindern, und die Stachelbeerzweige wurden über den Boden gehoben.

Der Busch sollte aus 15–20 Stielen unterschiedlichen Alters bestehen. Zweige, die älter als 5 Jahre sind, sollten entfernt werden, und 3-5 stärkste Triebe sollten von den Wurzeltrieben übrig bleiben.

Denken Sie daran, die Pflanzen nach dem Beschneiden zu füttern. Graben Sie dazu einen etwa 30 Zentimeter tiefen Graben aus, geben Sie Dünger hinein und begraben Sie ihn.

  • Füttern Sie die Stachelbeeren im Frühjahr mit Stickstoffdünger in einer Menge von 50–70 g pro Busch.
  • Düngen Sie im Herbst den Brustbereich in einem Abstand von etwa einem halben Meter vom Strauch mit Torfspänen oder Kompost.


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