Kompostierung - Fruchtbarkeitsfabrik

Kompostierung - Fruchtbarkeitsfabrik

Zwei Ernten in einer Saison

In dem Artikel "Wie man hochwertigen Kompost herstellt" habe ich ausführlich beschrieben, wie ich jedes Jahr zwei Kubikmeter fruchtbaren Boden aus dem Kompost bekomme, den ich dann in einem Gewächshaus für Gurken, Paprika und im Herbst unter Rosen hinzufüge. Hortensien, unter Beerensträuchern und bei Bedarf unter anderen Pflanzen ...

Ich weiß, dass Gärtner, die in Clubs praktizieren, den resultierenden Kompost als sauberen, nährstoffreichen Boden verwenden, und die Komposte selbst verwenden den Kompost, um verschiedene Pflanzen anzubauen.



Grüne Pflanzen, Radieschen und Setzlinge

Ich habe eine Querlatte über den Kompostierungsabschnitten (und meine besteht aus vier Abschnitten). Ich verbringe die früheste Aussaat in diesem provisorischen Gewächshaus im dritten Apriljahrzehnt, aber meistens Mitte dieses Monats. Es liegt immer noch Schnee, und der Boden in dem Abschnitt, den ich in der vergangenen Saison mit Unkraut gefüllt habe, ist bereits bis zu einer Tiefe von 5 bis 7 cm aufgetaut und bereit für die Aussaat.

Samen von Brunnenkresse, Senf, Aster, Lauch, Sellerie, Salat und Kopfsalat, Koriander und natürlich Radieschen keimen gut unter dem Film. Nach dem Winter ist der Boden dort nass, die Sämlinge müssen nicht mehr gegossen werden. Zusätzlich zu der über die Querlatte geworfenen Folie müssen nur alle Pflanzen zusätzlich mit transparenter Folie oder Lutrasil bedeckt werden - direkt auf dem Boden.

Wenn Sie keine solchen Querbalken auf dem Komposthaufen haben, können Sie Bögen darauf legen und ihn auch mit Folie abdecken. Und Sie werden Ihr frühes Gewächshaus haben. Nachdem Sie die Samen unter den Film gesät haben, können Sie eine Woche lang nicht suchen - es wird genug Feuchtigkeit für die Sämlinge geben. Der zweite Abschnitt kann zum Züchten von Kohlsämlingen verwendet werden. Sie können auch die Kisten mit Chrysanthemen aus dem Keller herausnehmen und sie in denselben Abschnitt auf der Kompostbox direkt in den Kisten legen. In einem solchen Gewächshaus werden die Büsche dieser schönen Pflanze weder heiß noch kalt sein und niemanden stören. Der dritte Abschnitt kann mit Radieschen gesät werden, und einige grüne Pflanzen können an den Rändern platziert werden.

Nach dem Auflaufen der Sämlinge unter der Folie im Kompostbehälter müssen die Pflanzen natürlich gejätet, gelockert und gewässert werden. Dies ist ein echter Gemüsegarten, nur müssen Sie sich nicht auf den Boden beugen, da die Höhe der Abschnitte hüfttief ist. Während sich die ersten Triebe entwickeln, säe ich zu diesem Zeitpunkt Zucchini und Kürbisse für Setzlinge.

Zum Zeitpunkt der Ausschiffung brauche ich Setzlinge im Alter von 20-25 Tagen, manchmal pflanze ich auch monatliche Setzlinge. Es ist notwendig, alles so zu berechnen, dass diese Sämlinge, wenn sie in den Kompostierbehälter gepflanzt werden, nicht unter Rückfrost fallen, der vor dem 10. Juni auftritt, und wir haben sie bis zu -5 ... -6 ° С. Zumindest ist dies mehr als einmal passiert.

Ich züchte Setzlinge von Kürbis und Kürbis in Töpfen, die sich in einem Gewächshaus befinden. Manchmal wachsen die Sämlinge kräftig, die unteren Blätter sind sehr groß, und um es einfacher zu machen, Wurzeln auf dem Kompost zu schlagen, schneide ich diese Blätter. Dann gieße ich den Boden im Kompost gut und lockere ihn. Ich mache Löcher für Zucchini und Kürbisse und gieße sie wieder. Ich gieße die Sämlinge auch am Vortag gut und pflanze sie erst dann auf Kompost. Gleichzeitig vertiefe ich es bis zum ersten Blatt und gieße es wieder reichlich, so dass das Wasser kaum versickern kann.

Ich füttere die gepflanzten Sämlinge nicht und gebe keine Dünger in die Löcher. Wenn das Wasser weg ist, streue ich lose Erde um die Sämlinge, als würde ich die Pflanzungen mulchen. Und dann werde ich die ganze Saison über meine Kürbiskulturen nicht gießen oder füttern. Ich jäte nur. Es gibt übrigens fast kein Unkraut auf Kompost.

Im "Gewächshaus" bedecke ich die gepflanzten Kürbis- und Zucchini-Setzlinge mit Lutrasil in 2-3 Schichten (17 g / m2) und darüber mit einer Folie. Normalerweise gibt es nachts ein wenig Frost und tagsüber die Sonne, die Sämlinge sind heiß, aber unter Lutrasil ist es gut für sie, sie muss es nicht für den Tag ausziehen. Wenn der Frost vorbei ist, nehme ich das Lutrasil ab und gieße die Sämlinge. Zu diesem Zeitpunkt sind die Pflanzen bereits ziemlich groß.

Der Film kann auf der einen Seite aufgerollt werden, und auf der anderen Seite halte ich den Film noch einige Tage, damit der Wind die Sämlinge nicht kräuselt. Auf Dillkompost steigt viel. Dies ist eine Selbstsaat, da ich am Ende jeder Saison die Regenschirme für Samen auf dem Kompost lasse. Sie werden natürlich auf den Boden gesät. Dill- und Koriandersamen reifen übrigens jeden Sommer auf Kompost.

Normalerweise lasse ich den Koriander irgendwo in einer Ecke und binde ihn wie eine Garbe zusammen, damit die Kürbispflanzen ihn nicht übertönen. Dill wird groß, kraftvoll und thront stolz über dem Kürbis. Bis zum 1. Juni werden die Radieschen normalerweise auf dem Kompost geerntet. Es gab Jahreszeiten, in denen es sogar bis zum 9. Mai selektiv reifte. Dies war der Zeitpunkt, an dem ein früher, gleichmäßiger Frühling eintrat und der Kompost schneller auftaute. Der Rettich auf dem Kompost ist saftig, schießt nicht und die Blattrosette ist klein.

Astern auf Kompost können ohne Pflücken gezüchtet werden, oder Sie können sie direkt im Kompostbehälter heraussuchen. Ich pflanze Lauchsämlinge, ohne direkt in den Garten zu pflücken. Ich pflanze auch Selleriesämlinge, ohne im Garten zu pflücken. Dasselbe können Sie mit Kohlsämlingen tun. Ich entferne alles, was bis zum 1. Juni auf dem Kompost gereift ist, aber etwas anderes wächst.



Wachsende Kürbisse

Kürbisse werden in drei Arten unterteilt: Muskatnuss, großfruchtig, hart. Es gibt auch dekorative Kürbisse.

Der hitzeintensivste Butternusskürbis. Jeder erinnert sich: Im letzten Sommer war es regnerisch, es gab wenig Sonne, daher denke ich, dass es in der Gegend, in der sich unsere Datscha befindet, kaum jemandem gelungen ist. In den südlichen Regionen binden sie gut und reifen. Und ich habe diese Kürbisse auf Kompost bekommen, aber nur im warmen Sommer. Ich kann sagen, dass dieser Sommer in etwa dem des letzten Jahres ähneln wird, daher macht es keinen Sinn, Butternusskürbiskerne zu säen. Aber auf dem Kompost reifen in jedem Sommer hartgesottene Kürbisse (eine Sorte dieser Art - Zucchini) und großfruchtige Kürbisse.

Seit 22 Jahren habe ich in meiner Datscha viele Sorten und Arten von Kürbiskulturen ausprobiert. Jetzt sind solche Suchen für mich nicht mehr interessant, weil Sie manchmal solche Dinge säen, dass Sie die Ernte nicht sehen werden. Jetzt habe ich einen großfruchtigen Kürbis der Sorte Kroshka gewählt. Es setzt Früchte und reift jeden Sommer auf Kompost. Es stellte sich jedoch heraus, dass nicht jeder Erfolg hat, obwohl diese Sorte unprätentiös ist. Warum funktioniert es nicht?

Ich denke, der Hauptgrund ist, dass Sie die Samen spät ausgesät haben und die Sämlinge später an langen Tagesstunden fallen und die Pflanze für lange Zeit nur männliche Blüten bildet. Und solches Tageslicht fällt mit uns in den weißen Nächten. Wenn ein kalter, regnerischer Juni eintritt, kühlt sich der Boden außerdem schnell ab, da Kürbisse nicht auf Kompost wachsen, sondern auf meinem Kompost nicht abkühlen. Und andere Gärtner gießen oft nur ein paar Blätter in die Löcher im Gartenbett, fügen ein wenig Humus hinzu - und der Kürbis wächst. Und sie ist eine Südstaatlerin, wovon wird sie die Hitze bekommen?

Hier zögert der Kürbis mit dem Setzen von Früchten, manchmal erst Ende Juli bildet er sie, und dann beklagen sich die Gärtner, dass sie nicht gereift, sondern verfault sind. Im Jahr 2012 hat es alles geregnet, aber Kürbis und Zucchini auf Kompost waren gut. Ich sammelte eine ausgezeichnete Ernte, und um die Nachbarn wuchs nur Zucchini, und sogar die verfaulten manchmal. Zwar sind in meinem vergangenen Sommer auch einige Zucchini umgekommen: Die Früchte werden gebunden, sie wachsen ein wenig und dann verrottet die Spitze.

Es reicht nicht aus, nur einen Kürbis zu züchten, er muss reifen, und in unserem Tiefland treten am 16. August sogar Fröste bis zu -2 ... -3 ° C auf, und dann kehrt die Wärme wieder zurück. Deshalb habe ich mich für die Sorte Kroshka entschieden, die unprätentiös ist, Temperaturschwankungen verträgt und Früchte von 1 bis 5 Kilogramm bildet. Es ist viel Carotin in ihnen. Ich habe gehört, dass sogar die Japaner diese Sorte von der Firma Semko gekauft haben.

Dahlien

Manchmal benutze ich eine Kompostiermaschine, um Dahlien zu züchten. Wenn alles, was gesät wurde, gestiegen ist und sich der Boden noch erwärmt, begrabe ich die Dahlienknollen in den Ecken des Komposts. Sie sind dort warm und leicht und stören niemanden. Wenn die Zeit gekommen ist, Dahlien in den Boden zu pflanzen, benutze ich eine Heugabel, um einen überwachsenen Busch anzuschließen, und so trage ich ihn auf einer Heugabel zu dem Loch, in dem er wachsen wird. Letztes Jahr habe ich eine Dahlienpflanze auf dem Kompost gelassen, die dort bis zum Frost viele Blumen blühte. Um zu verhindern, dass die Dahlie vom Wind niedergeblasen wird, band ich die Blume an eine Holzstütze, sodass der Kürbis die ganze Zeit versuchte, diese Stütze zu besteigen und die Dahlie mit ihren großen Blättern zu bedecken. Dieser Kampf ging weiter, bis ich alle Blätter in der Nähe der Dahlie herausgeschnitten hatte.

Schaffen Sie einen gesunden Boden

Luiza Nilovna Klimtseva

Vor einigen Jahren erschienen "Experten" im ökologischen Landbau. Nach ihrer "Wissenschaft" ist es notwendig, das Unkraut zu mähen und es sofort in den Betten zu lassen. Sie machen sich offen und hinter meinem Rücken über mich lustig, weil sie Eimer mit Unkraut in den Kompost gezogen haben, und sie sollten sie, wie sie sagen, als Mulch im Garten lassen. Was ist Holzläusemulch? Sie wird so viele Samen geben, dass nächstes Jahr nichts mehr entfernt werden kann. Und bei Regenwetter brüten dort Schnecken gut.

Einmal lud mich eine Frau ein, ihre Apfelbäume anzusehen. Und überall auf der Baustelle, Unkraut, war sie es, die beschloss, sie nicht auszusortieren, sondern sie zu mähen. Der Regen hinderte sie daran, sie rechtzeitig zu mähen. Als ich mich umsah, wurde mir schlecht: alles, was wuchs: trübe, Klee, Brennnesseln, Phloxen, Erdbeeren - alles war mit Schnecken bedeckt, jedes Blatt war in Löchern, es gab ein Knirschen auf den Wegen beim Gehen. Also beschloss ich, dass ich immer noch Bio im klassischen Stil machen würde.

Mit dieser Methode zur Schaffung eines sauberen, reichen Bodens ist es einfach, das Hauptgebot des Landwirts zu erfüllen - der Boden muss Nährstoffe enthalten, die für Pflanzen und Früchte benötigt werden. Jede Pflanze, jedes Unkraut gehört zu einem Planeten, was bedeutet, dass diese Pflanze während der Zersetzung Informationen an den Boden überträgt. Deshalb füge ich dem Kompost absichtlich medizinische Kamille und duftende Kamille, Grübchen, Weizengras, Mutter und Stiefmutter, Rotklee, Rainfarn, Holzläuse, Schachtelhalm und Löwenzahn hinzu.

Löwenzahnblüten blühen mehrere Tage. Sobald sie sich vollständig schließen, nehme ich sie zusammen mit den Blättern ab und bestehe auf dem Wasser. Wenn es Blattläuse gibt, sprühe ich die Pflanzen mit dieser Lösung ein und gieße den Rest in den Kompost. Unmittelbar nach dem Sammeln der Brennnessel schicke ich sie zum Kompost oder mache daraus eine Infusion, die ich dann auch in den Kompost gieße. Wenn ich auf Gülle bestehe, wird der Rest immer vom Tank zum Kompost geschickt. Das Gewächshaus auf unserer Website hat bereits seine Laufzeit abgeleistet und ist zusammengebrochen. Ich bin viele Jahre alt und es macht keinen Sinn, ein neues Tierheim zu bauen.

Gurken eignen sich auch gut zum Kompostieren. Die Biokraftstoffschicht dort ist bis zu 80 cm groß, es wird genug Wärme geben, ich werde sie oben mit einem Film abdecken. Im kalten Sommer wird die Ernte wahrscheinlich geringer sein als in der heißen Jahreszeit, aber das ist mir egal. Die Ernte wird noch sein, Sie müssen nur die Sorten abholen. Und Tomaten werden auch auf freiem Feld gewonnen, jetzt gibt es bereits eine große Auswahl an Sorten und Hybriden für diese Anbaumethode. Auf diese Weise hilft unser Komposter, zwei Ernten von grünen, früh reifenden Pflanzen, Setzlingen, Zucchini und Kürbissen in einer Saison zu erzielen.

Viel Glück an alle Gärtner in der neuen Saison!

Luiza Klimtseva, erfahrene Gärtnerin

Foto von O. Rubtsova und E. Valentinov


Kompostierung - Fruchtbarkeitsfabrik - Garten und Gemüsegarten

Was tun mit abgefallenen Blättern?

Im Herbst, im Herbst der Blätter, gibt es immer genug Laub. Sollten Sie es sammeln oder an Ort und Stelle lassen? Und was tun mit dem geernteten Laub?

Verlassen oder entfernen Show vollständig anzeigen.
Wenn im Garten alles in Ordnung ist, kann das Laub zurückgelassen werden. Und dann im Frühjahr ausgraben, um die Fruchtbarkeit des Bodens zu verbessern. Bis zu einer gewissen Zeit zogen sie es vor, dies auch in Stadtparks zu tun. Aber dann wurde diese Praxis aufgegeben, da sich alle Arten von Schädlingen und Krankheiten in großer Zahl vermehrten.
So können Sie das Laub unter den Bäumen lassen, bei deren Immunität Sie sich völlig sicher sind, und wenn Sie die überwinternden Schädlinge mit Hilfe des Sprühens im Frühjahr ausrotten können.
Und auf keinen Fall sollten Sie für den Winter Laub auf den Rasenflächen lassen. Es lohnt sich, es dort zu lassen - und im Frühjahr "zeigt" der Rasen kahle Stellen und kahle Stellen.

Von hier nach da
Schlauer Gärtner lassen kein Laub an Ort und Stelle. Sie isolieren die Wurzeln des Weinbergs mit Gartenlaub und den Garten mit Weinlaub. Eine solche Rochade ist nützlich für die Fruchtbarkeit, da Schädlinge und Krankheiten im Frühjahr nicht an ihre Lieblingspflanzen gelangen können.
Und noch besser, wenn das Laub nach dem Transfer mit einer Harnstofflösung besprüht wird: 500 g pro 10 Liter Wasser. Eine solche konzentrierte Lösung brennt Pilze aus, tötet Schädlinge und die resistentesten Krankheiten ab und beschleunigt die Zersetzung von Laub, das lange vor dem Frühjahr verrotten wird.

Alles ins Feuer
Dies ist der schnellste und einfachste Weg. Es ist insofern gut, als es die versteckten Schädlinge sofort beruhigt und uns wertvolle Düngerasche liefert, die sofort für das Herbstgraben verwendet werden kann.
Es wird jedoch wenig Asche erhalten und die Bodenstruktur verbessert sich nicht. So wird Laub, das stark von Krankheiten betroffen ist oder von gefährlichen Schädlingen bewohnt wird, der "Einäscherung" übergeben. In anderen Fällen ist es besser, es zu kompostieren.

Blattkompost
Blattkompost ist am frühesten. Es braucht nicht ein oder zwei Jahre, um zu reifen. Das Laub wird in ein paar Monaten verrotten und durch die Sommerhitze des nächsten Jahres reifen. Für Erdbeeren und Himbeeren gibt es kein besseres Feuchthaltemittel.
Zum Kochen müssen Sie einen Komposter vorbereiten: Fahren Sie vier Verstärkungsstangen in die Ecken und ziehen Sie ein feinmaschiges Netz daran. Die Blätter werden Schicht für Schicht (2025 cm) abwechselnd mit Gülle oder Erde (10 cm) in einen solchen Kompost gegossen.
Im Frühling und Sommer muss ein solches "Sandwich" gelegentlich gewässert werden, und in ein paar Monaten ist der wertvolle Dünger fertig.

Wir wärmen die Blumen
Oder Sie können die Repressalien des Laubes auf den Frühling übertragen, aber vorerst können Sie sie zur Winterisolierung von Rosen, wärmeliebenden Sträuchern und anderen Gartenweichlingen verwenden.
Für diese Zwecke reicht jedes Laub aus, obwohl Landschaftsarchitekten Eiche mehr schätzen als andere - sie verrottet nicht länger und hält sich gut auf einem Haufen, um den Winden zu widerstehen.


Russische Datscha. Wir vergraben organische Stoffe im Boden oder in faulem Kompost ohne Komposthaufen. Grundregeln

Guten Tag, liebe Freunde, Gärtner und Gärtner! Ich grüße Sie auf dem Dachnye Stories-Kanal.

Jeder Gärtner kennt die Vorteile organischer Stoffe für die Steigerung der Bodenfruchtbarkeit und die Verbesserung ihrer Struktur. Die beste Art von organischem Dünger ist natürlich die innerhalb von zwei bis drei Jahren verrottete Gülle. Während der Lagerung erwärmt es sich auf natürliche Weise und bei hohen Temperaturen sterben sowohl pathogene Mikroorganismen als auch zahlreiche Unkrautsamen ab. Aber leider ist es in Sommerhäusern, in den Vororten nicht immer möglich, solchen Humus zu bekommen.

Was in den Komposthaufen zu legen ist und worauf zu verzichten ist. Memo an den Sommerbewohner

https://vk.com/photo-159774511_457244655

1. Über Kompost im Sommerhaus

1.1. Was ist für Kompost geeignet

Dann kommen Bio-Reste von Gemüse, das zum Kochen geht, zur Rettung des Gärtners: grüne Reste, Kartoffelschalen, Rüben- und Karottenschalen, Zwiebelschalen, Nussschalen, Teeblätter, Kaffeesatz, Eierschalen - all dies ist eine wunderbare Quelle von Nutzen Mikroflora in der Zukunft. Aber um dem Garten Nutzen zu bringen und nicht zu schaden, müssen Sie einige wichtige Regeln befolgen.

1.2. Was ist nicht gut für Kompost

Um eine Kontamination des Bodens zu vermeiden, müssen Sie den Müll sortieren, keine organischen Rückstände mit Zellophanverpackungen, den Resten von Folie, Metall, Kunststoff, Glas mischen - all diese Substanzen im Boden zersetzen sich praktisch nicht. Sie sollten die Reste gekochter Lebensmittel nicht in den Mülleimer werfen - sie verfallen schnell und werden zu einer Quelle für unangenehmen Geruch und pathogene Mikroflora.

1.3. Konventionelle Kompostierung

Es ist am besten, alle Pflanzenreste in einem speziell dafür vorgesehenen Bereich des Standorts zu kompostieren und den Kompost regelmäßig mit Wasser zu verschütten. Nach einem Jahr muss der Komposthaufen an einen anderen Ort geworfen werden, damit sich der verrottete Abfall vermischt. Und erst im zweiten Jahr erhalten Sie einen gesunden, reifen Kompost.

Ein sehr einfacher Weg, um kranke Spitzen, faule Äpfel und andere Abfälle zu kompostieren

2. "Faule" Kompostierung

Diese Methode eignet sich jedoch nur für Dorfbewohner, die ständig auf ihrem Gelände sind und die Möglichkeit haben, Zeit und Mühe für die Kompostierung aufzuwenden. Sommerbewohner, die zu kurzen Besuchen kommen, haben sich eine andere Art der Aufbereitung von Haushaltsküchenabfällen ausgedacht - den "faulen" Kompost. Es besteht in der lokalen Einarbeitung der gesammelten Abfälle direkt in das Gartenbett.

Schneller Kompost hat seine Vorteile. Schließlich müssen Sie keinen Kompost bauen, überwachen, ausgraben und zwei Jahre warten, um die Wirkung zu erzielen. Organische Abfälle fallen direkt in den Boden, werden wieder erwärmt und die Wirkung ist viel schneller.

Der Hauptnachteil von "faulem" Kompost ist das Verrotten

Aber der "faule" Kompost hat seine Nachteile. Wenn eine signifikante Menge organischer Substanz an einem Ort vergraben wird, beispielsweise ein Eimer mit Gemüseschalen in einem Loch oder Bett, tritt eine abnormale Entwicklung der Mikroflora auf.

Fäulnis entwickelt sich in einem großen Volumen feuchter organischer Stoffe, pathogene Mikroflora tritt in einen Kampf mit den nützlichen Bakterien ein, die im Boden leben, und gewinnt oft. Regenwürmer, diese Erdarbeiter, die organische Trümmer durch sich hindurchlassen und den Boden mit Humus anreichern, sind auch nicht glücklich mit verrottenden Trümmern.

Lassen Sie uns herausfinden, wie die Reifung von Kompost beschleunigt werden kann. Nichts kompliziertes, aber es gibt Nuancen

https://vk.com/photo-159774511_457244654

3. Nuancen und Problemlösungen bei der Herstellung von faulem Kompost

3.1. Lösung: Volumenreduzierung und Verwelken

Was ist also zu tun: Werfen Sie die Reinigungsmittel in den Müllschlucker und verlieren Sie diese wertvolle Quelle organischer Stoffe? Überhaupt nicht. Reduzieren Sie zunächst die Menge an Abfall, die Sie einbringen. Teilen Sie einen Eimer mit Reinigungsmitteln in mehrere Gruben. Zweitens trocknen Sie die Reinigungen vor dem Einbetten ein wenig. Dazu müssen frische Reinigungen in einer kleinen Schicht ausgebreitet werden. Während Sie auf einen Ausflug in die Datscha warten, kommt kein unangenehmer fauler Geruch von der gesammelten organischen Substanz.

3.2. Lösung: Besiedlung nützlicher Bakterien und Konservierung

Wenn Sie selten in die Datscha gehen, kann sich der gesammelte organische Abfall aktiv zersetzen und Ihre Wohnung oder Ihren Balkon in einen Müllhaufen verwandeln. Um dies zu vermeiden, können säuernde Mikroorganismen besiedelt werden, beispielsweise mit den Präparaten "Azotovit" oder "Phosphatovit" behandelt. Dies sind biologisch aktive Präparate, die lebende Stämme nützlicher Bodenbakterien enthalten. Indem Sie die Reinigung mit ihnen behandeln, verhindern Sie nicht nur Fäulnis, sondern bevölkern den Boden auch weiter mit nützlichen Mikroorganismen.

Sie können Speisereste "konservieren", indem Sie sie mit Laktobazillen bevölkern. Hierfür wird das Medikament "Baikal" verwendet, aber auch Sauerkrautsaft ist geeignet. Natürlich zersetzt sich der Abfall bei einer solchen Konservierung etwas langsamer, aber Sie bringen keine Fäulnis in den Boden.

3.3. Lösung: Brutfliegen

Im Sommer kann das Einarbeiten von Küchenresten in die Betten zu einer übermäßigen Vermehrung von Fliegen führen, was natürlich sehr unangenehm ist. Um dies zu vermeiden, bestreuen Sie den Abfall mit einer großen Erdschicht von mindestens 15-20 cm.

3.4. Lösung: In den Boden von Krankheiten gelangen

Ein ziemlich bedeutender Nachteil der schnellen Kompostierung besteht darin, dass wir die Überreste phytopathogener Mikroorganismen in den Boden einbringen, die sich auf der Schale von krankem Gemüse befinden müssen. Schorf, Rhizoktonie und Spätfäule sammeln sich im Boden an. Wenn wir eine infizierte Reinigung in den Garten einführen, wo wir anschließend die gleichen Pflanzen anbauen, wird uns ein solcher Kompost einen schlechten Dienst erweisen. Wir selbst infizieren den Boden mit eigenen Händen mit pathogenen Bakterien und Viren.

Kompost in Säcken ist ein guter Weg, um Dünger aus abgefallenen Blättern zu gewinnen

3.5. Lösung: Einbringen von Abfällen in den Garten

Das Sortieren von Aufräumarbeiten nach gesund und krank ist nicht möglich. Es gibt zwei Wege aus dieser Situation heraus. Die erste besteht darin, solchen Kompost nicht im Garten, sondern unter Obstbäumen zu bedecken: Apfelbäume, Kirschen, Pflaumen und Beerensträucher: Johannisbeeren, Stachelbeeren usw., die nicht anfällig für Pflanzenkrankheiten sind.

3.6. Lösung: Behandlung mit Antagonistenbakterien

Der zweite Ausweg besteht darin, organische Stoffe mit antagonistischen Mikroorganismen zu besiedeln, die die pathogene Flora schnell besiegen. Zu diesem Zweck werden organische Abfälle mit Zubereitungen verschüttet, die Trichoderma enthalten: "Trichodermin", "Fungilex" oder Heustock: "Bactogen", "Bactofit", "Gamair", "Alirin".

Nach einer solchen Verarbeitung können wir sicher sein, dass unser Kompost eine gesunde, nützliche organische Substanz ist, die auf jede Kultur angewendet werden kann.

Ausgabe. "Fauler" Kompost hat ein Existenzrecht, wenn er ein wenig "modifiziert" ist. Und dann wird es zu einer Quelle wertvoller Mikroorganismen, die die Bodenfruchtbarkeit verbessern und uns somit eine gute Ernte ermöglichen.

Vielen Dank für Ihr Interesse an meinem Artikel.

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Alternative zur Chemie

Die Grundlage der Fruchtbarkeit ist Humus - ein Produkt der lebenswichtigen Aktivität verschiedener Bodenbewohner - Würmer, Pilze, Bakterien usw. Diese Organismen benötigen wiederum Nahrung und Sauerstoff. In diesem Stadium helfen Gründüngungspflanzen, die nicht nur Nahrung für die oben genannten Personen sind, sondern auch die folgenden Funktionen erfüllen:

Lösen Sie den Boden mit ihrem entwickelten Wurzelsystem

Aufgrund der langen Wurzeln heben sie mineralische Substanzen aus großen Tiefen näher an Kulturpflanzen an

Erstellen Sie ein großes Volumen an grüner Masse, die als Mulch verwendet wird

Schützen Sie die Erde vor Unterkühlung, Trockenheit und Sonnenbrand

Hemmen Sie das Wachstum von Unkräutern

· Die meisten Schädlinge negativ beeinflussen.


Wie erstelle ich ein intensives Förderband im Garten?

Für einen traditionellen Gemüsegarten ist "Monokultur" typisch: Jedes Stück des Gemüsegartens wird normalerweise während der gesamten Vegetationsperiode von einer Ernte besetzt. In der Nebensaison ist der Gemüsegarten in der Regel leer und damit auch die „Fruchtbarkeitsfabrik“ im Leerlauf, die auf diesem Stück Land kostenlos auf dem Boden und dem Gärtnertisch arbeiten könnte. Sogar Sprinter wie Radieschen und Salat sind oft die einzigen Gäste im Garten! Es ist eine Schande, dass wir mehr als 150 angenehme Tage haben, wenn wir monopolistisch die Kulturbetten besitzen, die nur einen Monat, zwei, drei, vier brauchen.

Und 150 werden "mit einem Rand" genannt: Die April- und Oktoberfröste kümmern sich nicht um den Löwenanteil unserer Ernte. Was für ein erstaunlicher Pflanzförderer kann für unseren langen Sommer und noch längeren samtigen Herbst arrangiert werden! Zwar kann es einige Anstrengungen erfordern, den weit verbreiteten Mythos, dass wir in der "Zone der riskanten Landwirtschaft" leben, aus dem Bewusstsein zu verdrängen. Wie sollten dann die Bewohner von Jakutien, Texas, der Mongolei und Indonesien ihre Zonen nennen?

Das sequentielle (Relais-) Pflanzen von Pflanzen ist sehr einfach zu organisieren. Im Frühjahr ist das Gartenbeet mit einer frühreifen Kultur beschäftigt (Radieschen, Erbsen, Salat, Spinat, Borretsch, Chinakohl, Frühlingszwiebeln). Dann "wechselt" das Bett zu einer wärmeliebenden Kultur (Mais, Bohnen, Gurken, Tomaten, Paprika, Auberginen, Okra). Und im Herbst wird eine Art technologische Ernte gesät. Und der Garten ist das ganze Jahr über beschäftigt ...

Zum Beispiel befahl Gott selbst, dass der im Juli geerntete Knoblauch dem Daikon „die Uhr übergibt“. Als Langtagsernte wird der Daikon sicherlich in den Pfeil gehen, wenn er vor der zweiten Julihälfte gesät wird. Aber nach dem Knoblauch - genau richtig. Das Daikon hat mindestens drei angenehme Monate vor sich, und der Gärtner hat fast keine Sorgen (es sei denn, Sie müssen den Floh fahren).

Der Platz der hitzeliebenden Kultur, die von Anfang an übernommen wurde, kann auch von der traditionell im Frühjahr gesäten Kultur eingenommen werden. Nehmen Sie zum Beispiel Karotten. Die Vegetationsperiode für sie beträgt ungefähr 80 Tage. Gesamt! Und es ist sogar schädlich für sie, wie üblich weitere 6-7 Wochen im Boden zu sitzen. Wenn Karotten reif sind, frieren sie ein und wachsen dann wieder (genauer gesagt, sie wachsen). Die Rosette sieht erfrischt aus, aber auf Kosten der Wurzelernte. Die Qualität der Ernte sinkt. Ähnliches gilt für Rüben: Der Späte wird klein, aber schmackhafter als der "normale" und wird besser gelagert. Kohl, der viel später als üblich gepflanzt wird, schafft es, gute Kohlköpfe zu produzieren.

Neben traditionellem Roggen, Weizen, Wicke, Hafer und Gerste können Sie im Allgemeinen alles verwenden, was Ihr Herz begehrt, als technologische Ernte, die im Spätsommer oder Herbst die Winteruhr übernimmt. Fantasie kann grenzenlos sein!

Wie schön Majors zum Beispiel in dieser Funktion arbeiten. Sie werden über das geerntete Kartoffelfeld gesät (dies wird laut gesagt - nur verstreut) und blühen dann. Wenn sie gefroren sind, verdorren sie nicht, sondern stehen den ganzen Winter über, fangen den Schnee ein, bedecken den Boden und nur im Frühjahr Sie füllen den Komposthaufen wieder auf. Buchweizen, der zu dieser Zeit gesät wurde, schafft es, eine anständige Biomasse aufzubauen und Unkraut zu zerkleinern. Koriander, der wie ein Hirtenbeutel im Winterschlaf liegt, kommt unter dem Schnee berauschend lecker hervor.

Manchmal erfolgt die Umstellung der Beete auf die nächste Ernte vorzeitig, wenn der Vorgänger noch nicht geerntet wurde.

Auf einem Tomatenbeet, das in einer eher warmen Jahreszeit gefüllt ist, können Sie beispielsweise im zeitigen Frühjahr einen Salat säen. Und er ist nicht verpflichtet, das Bett sauber zu leeren, wenn die Tomaten gepflanzt werden. Nichts hindert Salatpflanzen daran, sie beim Verzehr zu verlassen, bis der Salat auf den Pfeil geht.

Radieschen können sich auf einem Wassermelonenbett genauso verhalten - sie können auch dann darauf bleiben, wenn die Wassermelonen gepflanzt werden. Bis es seine kommerzielle Qualität verliert. Und sogar blühen. Es ist interessant, den Stab auf den im Herbst gepflanzten Grüns weiterzugeben. Im Frühjahr kann in diesem Beet jede Ernte gepflanzt werden (mit Ausnahme von Hülsenfrüchten, die mit Zwiebeln nicht kompatibel sind). Und bis diese Kultur in Kraft tritt, sind die Zwiebeln bereits gegessen! So bauen wir Sonnenblumen und Pfeffer an.

Noch interessanter ist, dass Erbsen durch Bohnen ersetzt werden können. Es wird natürlich viel früher als Bohnen gesät, wächst und reift schnell, und wenn die Hitze kommt (Zeit für Bohnen!), Trocknet es aus und liefert seine Bohnenspitzen als Gitter.

Auf Pfeffer- und Auberginenbeeten können (und sollten!) Sie technologische Pflanzen (Hafer usw.) säen, ohne auf das Ende der Fruchtbildung und Ernte der Stängel warten zu müssen. "Überwachsene" ungereinigte Pfefferbetten halten mehr Schnee zurück.

Gemeinsames Pflanzen von Pflanzen

Für das gemeinsame Pflanzen auf Englisch wird das genaue Wort Interplantieren verwendet, das auf Russisch leider kein Äquivalent hat (mit Ausnahme des "Transparentpapiers" zwischen dem Pflanzen). Mitgepflanzte Pflanzen wachsen lange Zeit in einer ziemlich engen Nachbarschaft. Und sie müssen natürlich kompatibel sein.

Bei der Schaffung wirklich intensiver Beete werden im Allgemeinen sequentielles Pflanzen, vorausschauendes Umpflanzen und gemeinsames Pflanzen von Pflanzen kombiniert.


Bodenfruchtbarkeit und Düngung von Trauben

Seit Beginn des letzten Jahrhunderts haben Wissenschaftler versucht, die durchschnittliche Rate der biologischen Entfernung von Mineralien aus dem Boden durch Trauben zu ermitteln. Der Punkt ist, dass der Anbau von Beeren, Trieben, Blättern und Holz eine bestimmte Menge an mineralischen Elementen verbraucht.

Darüber hinaus schneiden wir jährlich die Ernte und die Rebe und nehmen sie aus dem Weinberg, was bedeutet, dass der Boden konstante Kosten trägt.
Wissenschaftler in ihren Studien sind zu dem Schluss gekommen, dass der Take-out in verschiedenen Jahren manchmal erheblich unterschiedlich ist. Zum Beispiel die biologische Entfernung von einem Hektar Weinberg nach den Daten von VNIIViV im. Potapenko - Stickstoff 43-173 kg, Phosphor 10-47 kg, Kalium 93-163 kg. Schwankungen werden durch wechselnde Erträge, unterschiedliches Wachstum von Büschen in verschiedenen Jahren, Sortenmerkmale bestimmter Trauben und eine Reihe nicht sehr klarer Gründe verursacht. Der optimale Gehalt der wichtigsten Mineralstoffe in Weinblättern wurde ermittelt: Stickstoff 0,4-2,8%, Phosphor 0,5-0,55%, Kalium 1,9-2,3%. Später wurden Empfehlungen zur Berechnung der durchschnittlichen Entfernung auf der Grundlage der Masse der erhaltenen Ernte gegeben. Es wird angenommen, dass für den Anbau von 1 Tonne Trauben aus dem Boden entfernt wird - Stickstoff 5-8 kg, Phosphor 2-4 kg, Kalium 5-10 kg. Die vorgestellten Zahlen berücksichtigen die Entfernung von Substanzen, die für das Wachstum aller Organe des Busches ausgegeben werden, nicht nur der Ernte selbst.

Viele Forscher bestehen darauf, dass es wichtig ist, aus dem Boden verbrauchte Substanzen zu kompensieren, um eine Abnahme der Fruchtbarkeit zu vermeiden, und es ist schwierig, damit zu argumentieren. Es gibt Empfehlungen zur Notwendigkeit, die Entfernung auf Böden mit hohem Angebot vollständig zu kompensieren. Bei Böden mit mittlerem Angebot sollte die Düngemittelmenge 2-3-mal höher sein als die Entfernungsrate, bei schlechten Böden um das 3-5-fache. Dies berücksichtigt die Tatsache, dass ein großer Prozentsatz der Düngemittel in die tiefen Schichten des Bodens (hauptsächlich Stickstoff) ausgewaschen wird oder vom Boden gebunden wird und in für Pflanzen unzugängliche Verbindungen übergeht. Wenn Sie sich mit einem Taschenrechner ausrüsten und den Gehalt an Wirkstoffen in Düngemitteln kennen, können Sie die Düngungsraten für jeden Meter leicht berechnen. Zum Beispiel beträgt der geplante Ertrag eines Busches 30 kg Beeren. Wir berechnen die jährliche Kaliumanwendungsrate, wenn Kaliumsulfat als Kaliumdünger verwendet wird. Jedes Kilogramm der Ernte entnimmt dem Boden durchschnittlich 7,5 g Kalium bzw. 7,5 * 30 = 225 g. Der Gehalt des Wirkstoffs in Kaliumsulfat beträgt etwa 50%, was bedeutet, dass 225 * 2 = 450 g Kaliumsulfat hinzugefügt werden müssen. Wenn ein Busch beispielsweise eine Fläche von 6 m 2 einnimmt, sollten 450/6 = 75 g Dünger pro Meter ausgebracht werden. Sie wird für jedes Element ähnlich berechnet. Wenn wir berücksichtigen, dass ein Teil des aufgebrachten Kaliums vom Boden gebunden wird, muss diese Rate entsprechend erhöht werden. Und wie viel wird verbunden und wie viel kann der Busch verbrauchen. Dies ist eine große offene Frage.

Es gab eine Zeitspanne, in der ich versuchte, mich eingehend mit solchen Berechnungen zu befassen und den Empfehlungen zu folgen, aber später überlegte ich meine Ansichten und ging einen etwas anderen Weg, über den ich etwas später sprechen werde. Meiner Meinung nach sind solche Berechnungsmethoden wie der Ansatz selbst akzeptabel, wenn Pflanzen in der Hydrokultur oder auf Substraten wachsen, aber nicht auf lebendem Boden.

In der intensiven Landwirtschaft können Sie durch die Arbeit mit Mineraldüngern sehr ernsthafte Erträge erzielen. Aber jeder sollte verstehen, dass ich mit dem Wort "Arbeit" nicht nur eine Packung Düngemittel gemäß den Anweisungen streue, sondern viel mehr. Dies erfordert ernsthaftes Wissen, das offen gesagt nicht jeder Agronom besitzt. Ich kenne nur wenige Meister, die bewusst und professionell mit Mineralwasser arbeiten. Ich kann mich nicht zu ihnen zählen, deshalb halte ich es nicht für richtig, hier die Methoden ihrer Arbeit zu beschreiben. Darüber hinaus kann ich diese Methoden Amateuren nicht empfehlen, da es unmöglich ist, den erforderlichen Wissensstand aus einigen Artikeln im Internet zu erlangen, und es sehr gut möglich ist, Ihr Land zu verlassen oder Geld zu verschwenden. Bei dieser Gelegenheit wäre es angebracht, den deutschen Agrararzt Gunther Kant zu zitieren: "Intensive Anbaumethoden - ein Rasiermesser in den Pfoten eines Affen." Es ist schwer, ihm nicht zuzustimmen.

Die eigenen Erfahrungen und die Kommunikation mit Kollegen zeigen, dass es die Liebhaber des unkontrollierten Gießens und Gießens von "Uluchshayzern" unter den Büschen sind, die am häufigsten auf Elementosen stoßen, deren Ursache überhaupt nicht einfach ist.Tatsache ist, dass einige mineralische Elemente im Verhältnis zu anderen einen Antagonismus aufweisen, z. B. ein übermäßiger Kaliumdünger die normale Absorption von Kalzium stört, was zum Knacken von Beeren auf anfänglich normalem Boden führt. Es gibt auch eine Reihe von Antagonismen mit Spurenelementen. Im Normalfall ist es bei Arbeiten mit Mineralwasser in hohen Dosen erforderlich, den Boden regelmäßig zu analysieren und das Anwendungsschema für das nächste Jahr gemäß den erhaltenen Daten anzupassen. Aber wie viele machen das?

Ich schlage vor, Sie betrachten die Dinge etwas anders, überdenken zunächst Ihren Ansatz zur Pflege unserer Böden und erleichtern Ihnen vielleicht das Leben etwas. Ich werde gleich sagen, dass ich in vielerlei Hinsicht ein eingefleischter Empiriker bin, das heißt, ich glaube nur an das, was ich mit meinen eigenen Augen sehen kann. Keine Werbung für Hersteller oder Argumente von Wissenschaftlern wird mich von der Nützlichkeit und Notwendigkeit dieses oder jenes Ereignisses überzeugen, wenn ich die Ergebnisse nicht spüren kann. Was ich sehe und die Schlussfolgerungen, zu denen ich in meinen Überlegungen komme, haben mich dazu gebracht, meine Herangehensweise an die Düngung von Weinbergen zu überdenken. Übrigens leben wir im Kapitalismus, in einer Welt, die ausschließlich vom Geld regiert wird. In dieser Situation ist es ziemlich dumm, die Empfehlungen (im Wesentlichen Werbung) von Wissenschaftlern, die von Unternehmen finanziert werden, zu übernehmen.

Lassen Sie uns versuchen, die Natur unseres Planeten für eine Weile zu betrachten und all das Wissen beiseite zu legen, das uns die moderne Agronomie gibt. Diese Welt existiert seit Milliarden von Jahren. Aus dem einst leblosen Stein und Wasser bildete sich eine Schicht, die wir heute Boden nennen. Keine kosmischen Katastrophen, Brände oder Auslöschungen verhinderten die Bildung dieser Schicht. Während dieser ganzen Zeit wurde der Boden nur reicher, alles, was er erzeugte, starb hier und wurde zurück in den Boden geschickt. Jede organische Verbindung in der Natur entsteht bei der Photosynthese. Es gibt nur eine Energiequelle - Sonnenenergie und eine "Fabrik für ihre Verarbeitung" - ein Blatt. Alles andere auf dem Planeten war, ist und bleibt für immer. Es wäre hier angebracht, K.A. Timiryazer: "Alle organischen Substanzen, egal wie vielfältig sie sind, wo immer sie vorkommen, ob in einer Pflanze, bei einem Tier oder bei einer Person, durch das Blatt gegangen, durch das Blatt entstanden, durch die vom Blatt produzierten Substanzen entstanden. Außerhalb des Blattes oder vielmehr außerhalb des Chlorophyllkorns gibt es in der Natur kein Labor, in dem organische Materie ausgeschieden wird. In allen anderen Organen und Organismen transformiert es sich, nur hier wird es wieder aus anorganischer Materie gebildet. " Warum glauben wir also, dass wir durch unsere Existenz, indem wir Nahrung für uns selbst anbauen, unweigerlich den Boden erschöpfen müssen? Vielleicht haben Dinosaurier, die vor uns auf dem Planeten lebten und viel länger als wir, nichts gegessen? Vielleicht haben sie gegessen. Und sie aßen mehr als wir und düngten nichts, und der Boden wurde nur reicher. Kennen Sie Fälle, in denen jungfräuliche Gebiete oder Wälder plötzlich von selbst durch Bodenverarmung ausgestorben sind? Ich weiß nicht. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, wie viele Tonnen Wälder von jedem Hektar abgeholzt und entfernt werden? Meine Antwort ist Tausende von Tonnen. Jahrhundertwälder geben Zehntausende Tonnen. Hat jemand darüber nachgedacht, eine gefällte Gruppe zu düngen? Wie schnell wird an diesem Ort ein neuer Wald wachsen?

Als Referenz einige Zahlen. In einer Meter Bodenschicht befindet sich Phosphor von 0,6 bis 18 Tonnen pro Hektar. Gleichzeitig steht Pflanzen nicht mehr als 1% dieses Bestands zur Verfügung - von 5 bis 200 kg pro Hektar. Selbst in den ärmsten felsigen Böden, in einer 20 cm dicken Schicht, ist Kalium ab 300 kg / ha enthalten, in russischen Tschernozemen sind es bis zu 18 Tonnen pro Hektar. Diese Reserven sind nicht zugänglich, da sie in Form von Silikaten enthalten sind. Die von uns eingebrachten Mineraldünger werden auch schnell vom Boden gebunden und gehen in dieselben unzugänglichen Verbindungen über. Wenn Sie also bereits Mineralwasser hinzufügen, muss dies bis in die Tiefe der Hauptwurzeln erfolgen, um sie mit maximaler Wirkung nutzen zu können . Und selbst in diesem Fall bleiben Zweifel an dem Anteil bestehen, der tatsächlich von den Pflanzen aufgenommen wird. Um Bodenreserven freizusetzen, sind nur natürliche Prozesse erforderlich, um ihre Verfügbarkeit sicherzustellen. In lebendem Boden gelangt Kohlendioxid, das bei der Zersetzung von Pflanzenresten an der Oberfläche entsteht, durch natürliche Röhrchen und bildet zusammen mit Wasser Kohlendioxid, das unzugängliche Verbindungen auflösen und in für Pflanzen assimilierbare Formen umwandeln kann. Einige Wissenschaftler führten Experimente mit der Einführung von Kohlendioxid in den Boden durch. Die Ergebnisse zeigten, dass riesige Mineralreserven in eine Form freigesetzt werden, die Pflanzen mit einer signifikanten Zunahme der grünen Masse von Pflanzen zur Verfügung steht. Auf traditionell gepflügten Böden befindet sich jedoch keine verrottende Schicht organischer Stoffe auf der Oberfläche, ebenso wie es keine Struktur von Kanälen gibt, durch die Kohlendioxid abfallen könnte. In der trockenen Ackerschicht findet keine wirksame Nitrifikation (Oxidation und Bindung der Atmosphäre) statt Stickstoff).

Warum verlieren unsere Böden mit der Zeit deutlich an Fruchtbarkeit? Für diejenigen, die sich eingehender mit diesem Thema befassen möchten, empfehle ich dringend, das Buch von Nikolai Kurdyumov "Die Meisterschaft der Fruchtbarkeit" zu lesen. Er hat großartige Arbeit geleistet und in einem Buch die Werke mehrerer Autoren gesammelt, nicht theoretischer Chemiker, sondern realer Praktiker, die tatsächlich genau zeigten, wie es mit unseren Böden aussieht und welche Erträge durch Überarbeitung der Herangehensweisen erzielt werden können. Ich werde einige grundlegende Unterschiede zwischen natürlichem Boden und "kultiviertem" Boden durch unsere Bemühungen anführen, und ich rate Ihnen, ein Buch zu finden und zu lesen.

- Natürliche Kapillarstruktur. Der Boden sollte eine Kapillarstruktur haben, die nicht locker ist, wie es eine Schaufel für eine Weile macht, nämlich eine Kapillarstruktur. Durchdrungen von vielen Pflanzenwurzeln, die absterben und nachwachsen, erhält der Boden im Laufe der Zeit eine poröse Struktur von Kanälen - Kapillaren. Durch diese Kanäle wird die Kommunikation mit der Atmosphäre hergestellt, Regenwasser gelangt leicht in die Tiefe, ohne sich in Pfützen anzusammeln, Kohlendioxid kann durch Bodenkanäle in tiefe Schichten eindringen, hier findet "Bodenbewässerung" statt - Kondensation von Luftfeuchtigkeit.

- Organische Schicht. Organische Materie sollte an der Oberfläche sein und sonst nichts. An der Oberfläche können sich organische Überreste zersetzen und Kohlendioxid freisetzen, das die Bodenkanäle absinkt und Mineralverbindungen auflöst, die zuvor für Pflanzen unzugänglich waren. Hier findet an der Oberfläche bei konstanter Luftzufuhr eine aktive Nitrifikation statt. Die organische Schicht muss auch einen ausreichenden Unterschied zwischen der Bodentemperatur und der Luft für einen effektiven Tauverlust im Inneren bieten. In dichten Wäldern ist diese Methode zur Gewinnung von Feuchtigkeit die wichtigste, da der Wald nicht unter Dürren leidet.

- Erhaltung der natürlichen Biozönose. Für die normale und schnelle Zersetzung organischer Überreste und die effektive Nitrifikation arbeiten eine Vielzahl von Mikroorganismen, Würmer lockern ständig den Boden. Sie befinden sich genau in den Schichten, in denen sie ihre Funktion erfüllen müssen. So ist die Natur selbst angeordnet, der Umschlag des Reservoirs schadet nur natürlichen Prozessen.

Meiner Meinung nach liegt das Problem zunächst in unserer Wahrnehmung des Bodens. Nachdem wir über den Bedarf von Pflanzen an Mineralelementen, Entfernungszahlen und die wundersame Wirkung von Düngemitteln gelesen haben, stellen wir uns den Boden als eine Art Mischung aus Mineralwasser mit Ton, Sand und Humus vor. Und natürlich muss es aufgefüllt werden, wenn Sie Geld ausgeben, sonst kann das Defizit nicht vermieden werden. Eine sehr primitive Idee, die jedoch für viele unserer Länder gilt. Tatsache ist, dass lebendiger, natürlicher Boden und das, was wir auf den Feldern und in den Gärten haben, völlig andere Dinge sind. Der Boden, der jährlich durch Pflügen oder Tiefgraben kultiviert wird, ist im Wesentlichen ein Substrat, das einen bestimmten Vorrat an verfügbaren Mineralelementen und Humus enthält, jedoch keine natürlichen Prozesse aufweist, die die Fruchtbarkeit erhalten und erhöhen sollten. Wir verwenden nur Abfall, was von der Natur vor uns geschaffen wurde. Nachdem wir die Reserven aufgebraucht haben, nehmen wir das Beispiel Israel und wenden überall Düngung an (Anwendung von Düngemitteln in flüssiger Form mit Bewässerung). Wenn die Israelis jedoch solche Böden wie wir hätten, hätten sie sicherlich andere Technologien verwendet.

Wenn wir zumindest unsere Düngemittelkosten senken wollen, müssen wir uns bemühen, die natürliche Struktur des Bodens wiederherzustellen. Fairerweise muss jedoch gesagt werden, dass der Anbau verschiedener Kulturen unterschiedliche landwirtschaftliche Techniken erfordert und es bei weitem nicht immer möglich ist, mit einer Monokultur mit Standardmitteln auf natürlichem Boden zu arbeiten, da eine Aufgabe in vielerlei Hinsicht der anderen widerspricht. Oder es erfordert eine erhebliche Komplikation und einen Anstieg der Verarbeitungskosten. In diesem Fall ist es für den Landwirt einfacher und billiger, ständig Mineraldünger zu kaufen und mit traditionellen Methoden zu arbeiten. Immer mehr Landwirte auf der ganzen Welt wenden sich jedoch dem ökologischen Landbau zu, finden intelligente und effiziente Bodenbearbeitungsmethoden, sparen Düngemittel, erzielen hervorragende Ergebnisse und ruinieren ihr Land nicht.

Kehren wir zu unseren Aufgaben zurück, zu unseren Weinbergen. Lassen Sie uns zunächst die Notwendigkeit der Düngung von Trauben verstehen, welche Büsche im Allgemeinen gedüngt werden müssen und die sie möglicherweise überhaupt nicht benötigen. Das Hauptwurzelsystem der Trauben liegt in einer Tiefe von 40-60 cm, einzelne Wurzeln gehen viel tiefer. Zu den Seiten verteilen sich die Wurzeln über viele Meter. Die praktische Erfahrung zeigt, dass bei separat wachsenden Büschen, insbesondere Laubbüschen im Hof, keine Notwendigkeit besteht, sich um ihre Ernährung zu kümmern. Sogar Büsche, die unter nacktem Asphalt oder Beton wachsen, wo es keine Möglichkeit gibt, den Boden zu düngen, fühlen sich trotz des schlechten Sand- und Kiesbodens auf meiner Baustelle viele Jahre lang großartig an. Ihre Wurzeln gehen weit von der Pflanzstelle des Busches entfernt und finden genug Nahrung für sich. Büsche, die auf kräftige Wurzelstöcke gepfropft sind, verursachen häufiger den Wunsch, ihr Wachstum zu verlangsamen, als zusätzlich zu düngen. Wenn Sie also nur eine oder zwei Traubenreihen oder noch mehr mehrere separat wachsende Büsche anbauen, wird das Problem der Verringerung der Fruchtbarkeit höchstwahrscheinlich nie vor Ihnen auftreten. Eine andere Sache ist, wenn der Weinberg in einer Reihe von mehreren Reihen gepflanzt wird, Monokultur. In diesem Fall und vor allem bei hohen Erträgen lohnt es sich, den Boden zu pflegen. Glücklicherweise haben wir es mit einer mehrjährigen Pflanze zu tun, sie muss nicht jedes Jahr gesät und geerntet werden, und dies vereinfacht die Sache bereits, zumindest können wir das Pflügen und Graben definitiv ablehnen.

Ich rufe überhaupt nicht dazu auf, Mineraldünger vollständig aufzugeben, wie es aus den obigen Ausführungen hervorgeht, weil es sich um einen Weinberg mit einem anständigen Ertrag handelt, in dem die Verschleppung sehr hoch ist, die Böden sehr arm sein können und bringen Das Land in einem normalen Zustand ist eine Aufgabe für mehr als ein Jahr. Dennoch muss sich der Boden bemühen, ihn wiederherzustellen und "wiederzubeleben", um letztendlich den Verbrauch von Düngemitteln zu reduzieren, deren Effizienz zu steigern und die Anwendung zu vereinfachen. Alte Agronomen wissen, dass "abgenutzte" Felder, die mehrere Jahre unter Naturrasen liegen, ihre Fruchtbarkeit weitgehend wiederherstellen. Und Gärtner sagen in diesem Fall: "Das Land hat sich ausgeruht." Da es sich um eine Kultur handelt, die jahrzehntelang an einem Ort angebaut werden kann, ist es sinnvoll, zunächst darauf zu achten, dass der Boden nicht dem Bedürfnis nach "Ruhe" ausgesetzt wird.

Insgesamt ist mein Standpunkt zum Thema Traubenernährung, dass eine vollständige Kompensation der biologischen Entfernung wünschenswert ist, auf armen Böden sogar notwendig ist, jedoch nicht nur durch Mineraldünger allein, sondern mit einem Komplex organischer Stoffe, der ständig in den Boden eindringt und effektive Mineraldüngung. Das heißt, der Boden wird in einen naturnahen Zustand gebracht und zusätzlich mit Mineraldüngern betrieblich gestärkt. Darüber hinaus ist es von grundlegender Bedeutung, dass die meisten verwendeten Düngemittel von Pflanzen aufgenommen und nicht nur mit zweifelhafter Wirkung in den Boden eingegraben werden.

Für Regionen mit unterschiedlichen Klimazonen müssen Sie möglicherweise Ihr optimales Bodenbewirtschaftungsschema finden. Im nächsten Artikel werden wir versuchen, die Fragen und Antworten auf diese Fragen genauer zu behandeln.


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